Мини-путешествия без отпуска. Девять маршрутов из Иркутска на выходные

Длинные июньские выходные — это повод отправиться в маленькое путешествие. Собрали несколько локаций, куда можно отправиться погулять.

Слюдянку многие воспринимают как перевалочный пункт, но здесь есть, куда заглянуть. В самом городе есть сразу два доступных маршрута для прогулок, которые не требуют особой подготовки. Первый — очень живописная экотропа «Иду на пик» протяженностью всего около километра.

Маршрут проходит по деревянному настилу мимо Алёнушкиного озера, через притоки Слюдянки и заканчивается на поляне Деда Мороза, где зимой устраивают новогодние гуляния. А еще тут есть Серебряный источник, откуда можно налить воды. У начала тропы есть парковка, где можно оставить машину.

По другую сторону речки Слюдянки идет популярный маршрут на пик Черского. Первые три километра — отличный вариант пройтись по лесу без усилий и необходимости преодолевать подъемы. Оканчивается этот отрезок на отвале мраморного карьера «Перевал», где можно сделать потрясающие фото.

На обратном пути можно заехать на Шаманский мыс и песчаный пляж рядом. Здесь у Байкала прозрачнейшая вода, вокруг летает огромное количество птиц и даже есть пара беседок для созерцания. И, кстати, сюда можно добраться на электричке: вам нужно выйти на станции Слюдянка-2, вы сразу же окажетесь на пляже.

Тажеранские степи — еще одно направление, которое, как правило, игнорируют туристы, стремясь поскорее оказаться на Малом море или на Ольхоне. А между тем здесь можно найти много интересного: соленые озёра, малопосещаемые бухты, великолепные виды на открытый Байкал со скал.

В мае степи наполняются жизнью, зеленеют и цветут, а в начале лета — самый пик их красоты. Одно из самых восхитительных мест Тажеранов — устье реки Анги.

Нюанс в том, что в Тажеранских степях есть только грунтовые дороги, где нужно быть максимально аккуратными владельцам низких машин. Плюс это территория Прибайкальского нацпарка, и на посещение нужно оформить разрешение.

Большое Голоустное — еще одна доступная точка, где можно за день увидеть сразу много всего. Это и сам открытый Байкал, и видовые площадки на скалах, и здание старого аэродрома, и хайкинг на Сухое озеро. Не забывайте, что это тоже территория нацпарка, а значит, нужно оформить разрешение на визиты.

А еще рекомендуем не игнорировать поля цветов по дороге к поселку и съезды к речке Голоустной, где есть симпатичные места для пикника.

А еще можно завернуть в деревню Нижний Кочергат, где встречаются две речки, есть маршруты на горы с обзором на окрестности, а еще музей ретроавтомобилей. Здесь тихо, красиво и очень уютно, а главное — без связи.

Дорога до Большого Голоустного заасфальтирована, но нужно иметь в виду, что есть печально известный разбитый 24-километровый участок, где скорость надо снижать до минимума. В порядок его обещают привести к осени.

Если вы ни разу не были в парке деревянной скульптуры «Лукоморье» в Савватеевке, то вам точно стоит это исправить.

Помимо огромного количества произведений скульпторов на совершенно разные тематики, здесь просто хорошо гулять и дышать сосновым лесом.

И обязательно выйдете за пределы парка к речке Ода. Здесь тихо, спокойно и невероятно красиво.

Белые скалы в Усольском районе в последние годы набирают популярность у туристов. До них легко добраться: карабкаться никуда не надо, к обзорным точками с видом на широкую реку Белая подъезжаешь прямо на машине. За спиной остаются обширные поля, в воздухе — аромат луговых трав. Если побродить вдоль скал, можно найти старые печи, которые использовались для обжига известняка и производства извести.

Высок соблазн забраться на самые крайние выступы для красивых фото, но стоит вести себя аккуратнее: порода тут нестабильная, может обсыпаться, что уже привело к трагедии в этом году.

На том берегу Белой расположился поселок Мишелёвка. Именно здесь когда-то выпускали знаменитый хайтинский фарфор. Старый завод сохранился до сих пор, но попасть сюда просто так нельзя. А вот посмотреть со стороны на визитную карточку предприятия — готическую башню главного входа на завод — можно с обзорной площадки в районе сотовой вышки. Короткий подъем на нее начинается напротив Никольской церкви.

Рекомендуем перед поездкой почитать историю Мишелёвки, тогда по поселку будет интереснее бродить. Здесь, например, до сих пор сохранился деревянный дом, в котором располагалась контора купцов Переваловых, основавших завод. Он находится прямо на первой линии главной улицы Ленина, пустыми глазницами окон глядя на микроплотину на реке Хайта, впадающую в Белую. Чуть ниже плотины сохранились и круги от мельниц, которые обеспечивали завод энергией еще до электричества.

Это протяженный маршрут в Черемховский район, но он того стоит. Точка назначения — очень маленькая деревня Полежаева на несколько дворов. В середине 1950-х годов тут построили малую ГЭС, которая обеспечивала электроэнергией Черемховский и Заларинский районы. Ее возвели на речке Большая Иреть, которую гидроэнергетики называли «Малой жемчужиной Сибири».

Речку питают родники, благодаря этому в ней круглый год постоянное количество воды, потому не бывает ни паводков, ни обмелений, и постоянная температура, зимой она не замерзает. Раньше на Большой Ирети стояли десятки мельниц.

К зданию ГЭС ведет прямой искусственно вырытый канал. Гидроэнергетики «прорезали» его через земляную перемычку между изгибами Большой Ирети, которая в этом месте образует «петлю», чтобы создать напор воды, что повысило мощность электростанции вдвое. После запуска в работу Иркутской и Братской ГЭС необходимость в малых электростанциях отпала. Полежаевскую ГЭС сначала превратили в подстанцию, а в 1976 году закрыли вовсе.

Остов здания остался, он живописно вписывается в окружающую — очень красивую — природу, а холостой сброс воды цвета морской волны, который продолжается круглый год, буквально гипнотизирует.

На пути в Полежаева лежит старинное село Голуметь, где находится около 20 домов-памятников XIX века. Вы точно обратите внимание на красивый резной дом — это усадьба купца Мурада Раджабова. Между прочим, Голуметь называют селом 48 купцов, так много их там было. А еще увидите каменный храм, построенный в 1914 году, на тот момент он был самым большим в Черемховском районе. В советское время был почти полностью разрушен.

Заброшенных деревень по Качугскому тракту много. Но есть одна особенная — Зурцаган. Село пустовало 18 лет, а последние семь лет здесь живут только два человека — шаманка Бээгалма Дашиева и ее племянник Павел, которые хотят возродить поселение.

Деревню Зурцаган, расположенную в ложбине между холмами, как в колыбели, будто накрывает покрывалом из полевых запахов: стоит только открыть дверь машины, и ты проваливаешься в эти мягкие ароматы травы и цветов. За деревней — только тайга.

Сюда ведет хорошая гравийная дорога. Это объясняется очень просто: тут, прямо на подземном источнике, стоит водонапорная башня, откуда берут воду для двух соседних крупных поселений — Бозоя и Гаханов. Во дворе почти каждого оставленного в Зурцагане дома стоят сэрге — коновязи — со свежими лентами, хотя многие дома полуразрушены.

Село находится на берегу Ангары в Боханском районе в 80 километрах от Иркутска по Александровскому тракту. Это прекрасная альтернатива всем известным однодневным маршрутам. Здесь можно провести выходной, нагуляться, устроить себе пикник.

Олонки — большое село, здесь также много брошенных, но еще крепких и красивых домов. Здесь 45 лет прожил поэт и публицист Владимир Раевский, которого называют одним из «первых декабристов», хотя он был арестован в 1822 году, то есть за три года до восстания.

Дом Раевского утрачен, зато сохранилось место его упокоения — оно находится на территории памятника — бывшей церковно-приходской школы, построенной много позже смерти просветителя, долгое время ошибочно считавшейся домом декабриста. В Олонках есть и музей его имени.

По пути можно остановиться в селе Александровское, поглазеть со стороны на Александровский централ. Он огорожен забором, внутрь туда не попадешь, но рассмотреть этот красивый и одновременно грустный памятник с невероятно богатой историей вполне можно.

Это поселок Кутулик в Аларском районе в 170–180 километрах от Иркутска. Здесь есть совершенно чудесный краеведческий музей, а по соседству — мемориальный музей Александра Вампилова. Он расположен в доме, где драматург жил с мамой, бабушкой и старшим братом и сестрой. По сути это был барак с четырьмя «учительскими» квартирами.

Оба музея работают в субботу. Рекомендуем их посетить с экскурсионным сопровождением.

А еще, конечно, стоит просто проехаться по поселку, чтобы своими глазами увидеть условия и обстановку, в которых рос Александр Вампилов.