Туристка прошла маршрут через Гранатовый перевал на Шумакские источники

Шумак — одна из самых известных местностей Восточного Саяна, куда летают на вертолетах полечиться, ходят в категорийные походы спортивные туристы, а гиды водят коммерческие туры. Как правило, на Шумакские источники заходят двумя днями через один перевал. Но есть и другой, более длинный, маршрут, тоже известный, но менее посещаемый — через Гранатовый перевал. По нему-то я прошла в первую часть своего отпуска. На пути встретилось всё: от облака оводов и духоты до промокшей насквозь одежды и оленя в лесу. Шуточки а-ля «кажется, ты неправильно понимаешь значение слова „отпуск“» принимаются. Если посмотреть, то сразу всё Сразу оговорюсь, что я, хоть и заядлый походник, на многодневные горные маршруты раньше не решалась. Причина банальна: мне было не с кем. В одиночку ходить так сразу в горы, на мой взгляд, весьма неразумно и самонадеянно. Мне кажется, что для этого нужен определенный опыт и подготовка, которых у меня нет. Против коммерческих туров ничего не имею, это круто, но мне казалось, что комфортнее будет пускаться в такие мероприятия в компании знакомых людей. Возможно, только казалось, а я себя все предыдущие годы зря ограничивала в порывах. Но некоторым мечтам сбыться всенепременно суждено. Чтобы красиво осуществить эту конкретную, выбрали кольцевой маршрут: зайти через Гранатовый перевал (а на деле через три — Гранатовый, Надежду и Горных Духов), выйти — по классической тропе, через Шумакский перевал. Мой персональный гид на Шумаке был уже в четвертый раз, потому ему было интересно посмотреть на альтернативный маршрут. К тому же его любопытство раззадоривала коллега, которая полгода ничего не рассказывала про свой поход по этому пути. Ну а я что? Посмотреть за раз всё — кто ж от этого откажется? Поход рассчитали на 10 дней: пять ходовых, пять — на самих Шумакских источниках и радиальные маршруты, два — на выход. Условно в моей голове он делился на три этапа: дойти до Шумака;побатониться на Шумаке;уйти с Шумака. Те, кто на источниках бывал хотя бы раз, а те, кто не раз, тем более знают про базу «Сухой ручей» в семи километрах от Ниловой Пустыни. С этого последнего оплота цивилизации, собственно, и начинается всё походное веселье. Здесь можно переночевать, поесть, оставить машину на закрытой стоянке. За ее пределами бросать авто не рекомендуется: по возвращении можно недосчитаться чего-нибудь в салоне и не только. Стоимость стоянки — 1000 рублей залога и 250 рублей за сутки, которые нужно уплатить, как спуститесь с гор. Природный парк «Шумак» — особо охраняемая природная территория регионального значения, которая курируется Бурприроды. За пребывание в границах парка необходимо оплатить сбор в размере 96 рублей. Это можно сделать на сайте ведомства. Разрешение действует в течение неограниченного времени. В противном случае турист получит протокол об административном правонарушении, предупреждение или штраф в размере 3000 рублей. Это норма регулируется федеральным и региональным законодательством.Также необходимо оплатить сбор в 200 рублей за нахождение на территории Тункинского национального парка, по которому проходит часть маршрута к перевалу Шумакскому. Это можно сделать на сайте нацпарка. Разрешение действует в течение недели. За его отсутствие также положен протокол об административном нарушении, предупреждение или штраф. Мы ночевали в юрте за 500 рублей с человека. В ней есть стол, полочка, розетки и обогреватель, а еще — три поролоновых «матраца». Если успеете занять, будете спать на мягоньком. Возможно, в последний раз за время похода. Кстати, со связью в тех краях всё сложно. Есть теледвашная «ешечка», но если мощность снизят, то и она не поможет. Но оплатить всё можно картой, потому стоит позаботиться о наличии денег на ней заранее. Хор оводов, сон под дождевиком и лучший телевизор Путь на Шумак, каким бы вы маршрутом не пошли, первые 11 километров будет одинаковым для всех — по лесной дороге, которая потом превращается уже собственно в саму тропу. Главным развлечением, с которым мы столкнулись здесь, — это рой оводов вокруг каждого из нас. Кусать не кусали — видимо, бронебойный репеллент помог, но навязчивое звуковое сопровождение обеспечили на все сто. В этой неприятной компании нам пришлось идти шесть километров до площадки, куда забрасываются на грузовиках и где пополняют запасы воды из речки Хубыты. После нее насекомые от нас отвалились: то ли обиделись, что их концерт нам не понравился, то ли туристы, спустившиеся с Шумака, показались интереснее. Набор высоты тут небольшой, где-то совсем плавный, где-то покруче. Где-то тут мы встретили колоритного дедушку в варежках — видимо, советский лайфхак, чтобы руки от палок не стирались. Выглядит это куда надежнее, чем мои пластыри на ладошках. Он пожелал нам разговорчивых попутчиков до самого Шумака. С этим же старичком мы пересеклись через неделю на выходе. Он всё еще шел. В сторону источников. С двумя рюкзаками. Перетаскивая их по очереди. Обмотанный полиэтиленом. С палками-сучками. Кто мы такие со своей технологичной амуницией по сравнению с этим трушным туристом? А теперь мой личный шок-контент: на этом простом участке тропы я сдулась. Настолько сдулась, что думала: никакого Шумака мне не светит. Последние 250 метров до первого зимовья еле доковыляла и свалилась там спать… под дождевиком от 100-литрового рюкзака. Да, оказалось, я туда влезаю целиком. Зачем под дождевиком? Потому что хоть оводовые облака и рассеялись, на недвижимое тело эти ребятки всё равно покушались. — Ты спала, вообще не двигаясь. Я уж думал, жива ты или нет, — сказал полтора часа спустя мне мой спутник. Что это было, не совсем ясно: то ли сказался недосып, потому что в пять утра нас разбудила оса, то ли духота, то ли спецэффекты женского организма, то ли всё вместе. Но сон сделал свое дело, после него я была бодра, весела, полна сил и энергии. У первого зимовья тропы распадаются: налево пойдешь — на Гранатовый уйдешь, направо пойдешь — на Шумакский попадешь. Нам налево. А несколькими часами ранее направо ушли наши новые знакомые Марина и Николай из Саянска, с которыми нас свела ночевка в юрте. Они придумали себе другое развлечение — на конях добраться до Шумакского перевала. Да-да. В тех краях есть целый конный маршрут протяженностью 86 километров. А есть конные заброски — вещей и людей до самого Шумака или туда, куда пожелаете. До перевала — 13 000 с человека. По нашему маршруту нам предстояло пройти через лес, где местами натоптанное направление терялось, петляло по топи. Но зато встретили след, очень похожий на медвежий. Впрочем, даже если медведь недавно и проходил, то его спугнули эндуристы, проехавшиеся по тропе впереди нас. Их конечной целью был водопад, для нас тоже, но промежуточной. И если вы думаете, что эндуристы прибыли туда быстрее нас, то ошибаетесь. Не так-то это и просто — по пересеченной местности гонять. Кстати, недалеко от «входа» к водопаду тропинка перерезается… забором. Мы сначала подумали, что это защита от коров. Но потом оказалось, что это, вероятно, наоборот: чтобы тункинские горные коровы не выходили со своих альпийских пастбищ. Представляете, какие у них мясо и молоко? Они пасутся в самом что ни на есть экологически чистом районе! У водопада — заброшенное зимовье, сколочен стол и скамьи. И в этом месте можно зависнуть надолго. Просто сидишь и смотришь, как потоки Хубыты с высоты в 15 метров падают с шумом вниз. Можно было бы разбить лагерь здесь, но есть один большой минус: воды не раздобудешь. Смотреть, но не трогать, доступ только для скалолазов а-ля «слабоумие и отвага». Мы, конечно, тоже из этих, но не настолько. Пока залипали на эту красоту, небо начало дождить. Опасались, что начнется гроза. Не надо быть опытным походником, чтобы понимать, что гроза внизу и гроза в горах — несколько разные явления. Нам предстояло найти место для ночевки в долине Хубыты, потому мы быстро покинули зону леса и пошлепали дальше по лугам с низкорослым ивняком. Вокруг — ни души. Только горные тункинские коровы, которые, кажется, так и жаждали спросить: «Вы кто такие и где ваши копыта?» День стремится к завершению, мы находим великолепное место для палатки: на «террасе» почти, рядом с речкой, в закрытом от ветра месте — особенности ландшафта нам помогают. Небо мечет молнии, но гроза уходит в сторону, в соседние долины, а мы ужинаем вкуснейшим супом из сушеных овощей (6 килограммов превратились в 200 граммов!), макарон «паутинка» и высушенного фарша (тут был 1 килограмм) и будто смотрим кино на огромном плазменном экране. Лучший в мире телевизор. Два дня людей вообще не видели С утра проснулись, будто в стакане молока. В смысле — в облаке. Настолько плотном, что видимость была где-то на уровне «перед носом уже не уверены». Судя по всему, духи местности решили поиграть с нами в «а слабо?». А мы что? Мы — классика: слабоумие и отвага, здравствуйте. «Какая красота-а-а!» — пищим, хотя тропы не видать. В этот день нам предстояло преодолеть два горных перевала — Гранатовый и Надежду. Впрочем, можно сказать, что один, потому что оба идут в связке, перепад между ними — всего около 25 метров. Тут главное — не поддаться гипнозу горной местности и не уйти по тропе прямо через Хубутский перевал и вовремя свернуть направо. А еще — не повестись на духов местности и не утопать на Гранатовый Ложный, если вдруг покажется, что он чуть симпатичнее. Нас никому провести не удалось. У подножия Гранатового — живописная полянка: огромный камень (обнять хочется) и бурный ручеек. У кого-то тут есть шанc на настроение «может, ну его, развернемся?» Но мы не из таких. Мы — вперед, в туман, в дождь, солнце и приключения. Нам наверх, на высоту 2743 метра. Всякий раз, когда стоишь у подножия какой-нибудь горки, думаешь: «Ты вообще нормальная, тебе туда зачем?» Но руки в ноги, включаем режим «улитка-терминатор» и ползем вверх. Лучше змейкой — так икры плачут меньше. Пока мой спутник стремительно взбирается вверх, я иду в своем стиле: медленно, но с эстетикой, разглядывая цветочки — какие тут синие незабудки! — и оборачиваясь назад. Напротив, через долину, на высоте 2500 метров будто в горный кубок налили озеро. Оно находится под пиком со сложновыговариваемым названием Навгатхэр. Раз могу любоваться — значит, еще жива. А вот и гранаты! Камушки, если что. Как конфетки рассыпаны по перевалу. Устоять от того, чтобы сесть и перебирать их, выискивая самые крупные, невозможно. Уйти хотя бы без одного гранатика — просто без шансов. Унести ноги отсюда очень сложно. Но мы уносим и идем на Надежду (хочешь не хочешь, а вспоминаешь Данте и его «оставь надежду всяк сюда входящий»), перепад высот такой незначительный, что на перевале оказываемся внезапно. С Надежды открылся, пожалуй, самый красивый вид на Тункинские гольцы. Внизу — долина реки Зуун-Гол, и нам — туда. Спуск вроде не страшный, но затяжной и однообразный, оттого муторный. «Ну сколько еще можно?!» — даже чуть со злостью думала я. Нам же экстриму подавай, ага. Это вам не в горку идти. Но знаете, какое самое классное ощущение было после спуска? Когда внизу сняла обувь и опустила ноги в холодную Зуун-Гол. Там, в верховьях, она еще маленький ручеек. Зуун-Гол — речка симпатичная. Местами целиком еще покрыта ледником. Шли мы, в основном, по ее каньону, прыгали по камням и льдинам. На ней же случился первый брод. Переобулись даже: сухие ноги — наше всё. А потом: та-да-а-а-ам! Каньон заканчивается водопадом, льдины выше роста, а тропы нет. Другу моему пришлось применять навыки скалолазания, чтобы забраться на один из них. Меня же он затянул туда, как мешок с картошечкой. А дальше — бонус-трек. Буреломы, буреломы, буреломы. Солнце садится, лес темнеет. Я уже не вдохновленный турист, а походник на автопилоте. В финале брод повеселее. Прохладненький, бодренький. Но зато на том берегу нас ждала… перина. Поставить палатку на мох — это топчик. Будто у бабушки на мягонькой кроватке спишь. Кроме друг друга, весь этот день мы не видели никого. Никого мы не увидим еще сутки. Вот это детокс так детокс. Горные Духи взяли дань На третьи сутки нам нужно было взять измором перейти перевал Горных Духов высотой 2880 метров. И желательно не самим измором лечь. Путь туда, между прочим, — один из самых красивых участков тропы. Плавно набираем высоту по лесу и выходим к ущелью с вопросом: «Ну и куда теперь?» Как его преодолевать, непонятно. Но, оказывается, Maps.me дорогу знает. И вот мы стоим и смотрим, как небольшая горная речка спускается по ущелью вниз, и думаем о том, что у нас, современных людей, куча возможностей отводить себя в походы, для этого всё есть: от амуниции до навигации. Туристы прошлого — вот кто были настоящие исследователи и открыватели новых горизонтов. Чуть выше на границе зоны леса и лугов обустроили очень симпатичный кемп. Тут вам и спуск к воде, и обозначенные камушками площадки под палатки, и даже стол со скамьями в тенечке. И лом. Представляете, кто-то затащил сюда лом! Наверное, чтобы добывать новые уровни решимости. Мы восхищаемся, киваем и идем дальше — по зеленым полянкам, вдоль журчащего ручья, и вот оно — подножие перевала Горных Духов. Уже позже я прочитаю, что на него взбираются обычно через соседний перевал Усть-Илимцев, более пологий, но нам подавай только хардкор — мы штурмовали его в лоб. С виду он не кажется угрожающим, хотя весь усыпан курумником. Камни выглядят надежными, но это обманчивое впечатление: они много где «живые», как будто только и ждут, когда ты скажешь «ну наконец-то устойчиво», чтобы пошатнуть твою (само)уверенность. Смех смехом, но именно на этом курумнике мне впервые за весь маршрут сделалось неприятненько. А еще где-то здесь остался мой шарфик в цветочек: казалось бы, просто милая женская вещица, но от ветра он защищал знатно. Но к таким потерям я отношусь философски. Спасибо, что забрали вещью. Пока мы любовались видами с Горных Духов в соседней долине разгулялась гроза. И когда ударил гром, воздух на перевале будто стал осязаемым и обрел звук. Это удивительное явление сложно передать словами, его можно объяснить, пожалуй, только тем, кто сам его наблюдал. Но пока эта магия не накрыла нас с головой, мы оперативно эвакуировались вниз. Через снежник, который было никак не обойти боком. Его кто-то протропил до нас, но и нам пришлось спускаться по колено в снегу. Немного крика, немного смеха, немного луж в ботинках — всё как мы любим. Зато внизу, когда оборачиваешься назад, видишь какой-то невероятный вид на перевал. Как на лучших тревел-фотках. — Это и есть лучшие тревел-фотки, — сказал на очередные восторги мой друг. А потом махнул рукой вперед, мол, всё, теперь по прямой. Правда, по «прямой» оказалось со спецэффектами: бодрым шагом по болотине, шестью бродами вместо запланированных двух — в какой-то момент даже плюнули и перестали переобуваться, шли как есть, — иногда вообще без тропы, иногда с резкими подъемами на каньон, с буреломами. И сначала всё шло очень даже бодро. До шумакских балаганов — так там называют зимовья — оставалось 4,5 километра. Первые полтора — бодро и на энтузиазме, остальные три — как вечность. Проходили их около четырех часов. — Да к девяти будем, — говорил мой опытный соратник. — Мы к 23:00, если повезет… — мрачно прикинула я в голове. Не представляете, сколько было облегчения, когда мы наконец после очередного брода в сумерках через Шумак-Гол вышли на широкую конную тропу. К первому зимовью подобрались уже в первом часу ночи. — Вы что, только вышли? — удивленно спросили его постояльцы. А один из них проводил к первому свободному зимовью. Оно было с дырявой крышей, но всё, чего я хотела, — это скорее уснуть. Потому и оно подошло. А позже оказалось, что добряк, проводивший нас, спасатель и турист из Ангарска. Его приключение на входе было еще более экстремальным. Он вместе с женой и сестрой шел с туристической группой через Шумакский перевал. По пути встретили местных на конях, сгрузили им вещи и пошли налегке. Вообще совсем налегке. Даже без спичек. Их настигли ночь и дождь в пяти километрах от источников, и ничего не оставалось делать, как укладываться спать втроем под лапником. У нас еще тепличные условия были! «Нет, дорогая, туда я точно не пойду» Зимовьев на Шумакских источниках около 30. Есть совсем старенькие, есть свежие. Все они раскиданы по обе стороны реки Шумак. Занимай, какой свободный. Туристический сезон здесь начинается с середины июля, продолжается в августе и заканчивается в сентябре. Потому в июне людей мало, выбора много. Мы, например, начали с романтики в полуразвалившемся балагане, а потом переехали в новенький домик у самой воды. Курортный уровень, только без вайфая и с буржуйкой в углу. В зимовье напротив за несколько дней до нас разместились туристы из Бирюсинска. Мы сприятельствовались с одним из них — Александром. До сих пор с благодарностью вспоминаем его банку тушенки, пару пачек лапши и дикий лук, из которого наделали вкуснейший салат. Дрова на Шумаке — не просто палки в лесу, а целый бизнес. Официальная цена от местной турбазы — 500 рублей за связку. Там же можно зарядить пауэрбанк (300 рублей) и даже позвонить домой по спутниковому телефону — 300 рублей за 5 минут. Разговор с мамой обойдется дороже, чем ужин в кафе. Душ, продукты и прочие радости цивилизации — тоже тут, по ценам «ах ты ж, ничего себе». А если совсем не хочется идти пешком, то есть вертолет Иркутск — Шумак — всего-то 30 000 рублей в одну сторону. Бюджетненько. Что делать на Шумаке? Ходить с кружечкой и пить воду из источников! Их тут больше сотни — от всего на свете: от живота, от старости, от гордости, от упрямства. Прописывайте себе, что нужно. И, конечно, контрастный душ местного разлива: радоновая ванна («живая» теплая вода) и сероводородная («мертвая» холодная). Главное — не перепутать. Особенно после брода. Но просто пить водичку — это ж скучно. Поэтому мы, набравшись сил, ломанулись снова в горку — на пик Трех Капитанов (2500 метров). Расстояние вроде небольшое, но, как только доходишь до речки Перевальной, тропа без лишних прелюдий забирает вверх. Скалы — черные, ущелье — узкое, красота — готическая. Шли себе неспеша и наслаждаясь, а на седловине открывается изумительный вид на Шумак и горные реки. Так красиво, что хочется одновременно плакать и фотографировать всё подряд. План максимум, конечно, был взойти на сам пик, но этого не случилось: на вершину идет узенькая тропка скальным оконечностям. Глядя на всё это великолепие, мой организм сказал: «Нет, дорогая, туда я точно не пойду». — Я вообще-то высоты боюсь, ты знал? — говорю своему попутчику. — Что-то ты поздно об этом сказала, — философски замечает он. Я честно надеялась, что всё же пойду дальше, но головокружение и тошнота недвусмысленно намекали, что делать этого не стоит. Я подумала немного и решила, что с такими реакциями лучше не спорить и продолжать подъем просто опасно. Хотя ведь на Мунку-Сардык ничего подобного не было! Оба неприятных ощущения испарились, как только мы спустились обратно на перевал. Что мы решили сделать дальше? Пойти посмотреть на еще одну местную достопримечательность: 50-метровый водопад на притоке реки Перевальной. Обычно на него смотрят снизу, с тропы на Изумрудные озёра. А мы решили подойти сверху — чтобы сразу с эффектом «вау». Тропы тут нет, а это означает только одно: идем по наитию. Сторонкой обошли снежник, спустились в каменистое русло ручья, который и обрушивается потом в Перевальную великолепным водопадом. На пути к прекрасному мы преодолевали не менее прекрасное. Скакали снова по курумнику — слава людям, которые оставляют турики, башенки из камней, которые свидетельствуют, что мы верной дорогой идем, товарищи! В какой-то момент внезапно еще до курума появляется хорошо протоптанная тропа, а по лесу она тем более хороша и выводит прямо к водопаду. Мало того что ощущаешь всю мощь потоков воды, — а ведь в самом начале это малюсенький ручеек, — так еще и брызги окутывают тебя приятной прохладой. Еще один радиальный маршрут — Изумрудные озёра. Мы предприняли было попытку сходить туда в тот же день, что и на водопад, но ровно на середине пути поняли, что смысла нет. Обратно пришлось бы возвращаться по ночи. Потому отложили эту затею, выделив на это отдельный день. И не ошиблись. Погода еще была как в кино: облака, туманчик, легкая сырость — и озёра в этом всем выглядели как заколдованные. Вода в них была теплой даже в пасмурный день, и наверняка в жару купаться там одно наслаждение. Мы преисполнились лишь эстетикой и благоговением. 32 километра за 12 часов С погодой, надо признать, нам в целом везло. По прогнозам — дожди каждый день, по факту — погода будто подписалась на наши соцсети и решила не портить кадры. Все три дня захода шли в комфортном режиме: не жарко, не холодно, когда надо — солнце, когда надо — ветер. А на самом Шумаке всё вообще шло по расписанию: в дни отдыха — дождь для уютной атмосферы, в дни радиалок — сухо и комфортно. — Шумак меня принял, кажется, — поделилась я со своим персональным гидом. — Еще как принял! Тут такое редко вообще бывает, — ответил он мне. Но, как говорится, каждая сказка должна когда-нибудь превратиться в мокрый экстрим. Время нашего выхода с Шумака совпало с погодным «а теперь всё всерьез». Наутро после нашего радиального трека на озёра шел дождь. Он был мелким, а небо светлым. Мы решили, что, пока стихия не разгулялась, нужно идти. Пока собирали свои нехитрые туристические пожитки, дождь выключили. Только мы перешли границу природного парка, снова включили. Шумак прощался. С чувством. С толком. С каплями. Еще где-то в самом начале мы решили сразу пройти вброд Шумак. В том месте река широка, но не глубокая, да и течение было не сильно стремительным. Но почему-то мне так не хотелось этого делать. Я стояла на берегу и думала о том, что беречь сухую обувь смысла нет, лес всё равно мокрый, страха не испытывала. Просто не хотелось. Пока я мялась, из леса на коне вышел местный житель. Прямо как принц-спаситель. Он перенес сначала мой рюкзак, а потом перевез и меня. До этого на коней никогда в жизни не садилась. И вообще отношения с этими животными были у меня странными: лошади мне очень нравятся, но подходить я к ним боялась. Но когда тебя сажают на коня, а альтернатива — «броди сама», выбора, кажется, нет. Это был красивый эпизод. Но, увы, сказка закончилась, а дождь остался. Мелкий, нудный, вездесущий. Мы промокли до нитки задолго до Шумакского перевала, и еще долго шли в облаке, которое прилипло к долине, как драма к сцене. И несмотря на это, всё равно удавалось дивиться красоте окружающего мира. Когда дошли до озера у подножия перевала, я подумала о том, как везет туристам, которые идут на источники по этой народной тропе. Они взбираются на перевал, и им открывается невероятно чудесный вид на это горное озеро. Сам перевал был окутан тем самым облаком, а дождь превратился в мелкий мокрый снег. Начали замерзать пальцы на руках. Вариантов ставить где-то здесь палатку не было вообще, просто потому что погодные условия были так себе. Без сильного ветра, и на том спасибо. Физически идти было не сложно, а вот морально-волевые на этом серпантине у меня начали сдавать. Причем вопросов в голове а-ля «да зачем я вообще сюда пошла» не было. Нет, поднялись всякие другие эмоции, с походом и его сложностями не связанные вообще. Вот уж где ты действительно остаешься один на один с собой, обнаруживаешь и свои слабости, и внутренний поддерживающий голос: «Давай, дорогая, ты такая молодец, шаг за шагом». На перевал поднялись. Ура? Почти. Потому что спуск — это другая война. Мокрый курумник — тот еще аттракцион. Двигалась с осторожностью ящерицы на льду, ибо знала, что если подверну ногу или сломаю, то всё, пиши пропало в этих погодных условиях. На ровных местах ускорялась, почти бежала, потому что мой друг, которому пришлось идти за мной не в своем темпе, мерз, а я за это очень переживала. В какой-то момент показалось, что самое сложное позади, хоть и приходилось шлепать по болотине. Но не тут-то было. Нам предстоял последний брод — через реку Эхэ-Гер, которая разлилась и усилила скорость своих потоков. Но дело было даже не в этом: река стала мутной, дна было не видно, и мы просто не понимали, как ее в таких условиях переходить. В поисках более или менее безопасного брода нам пришлось уйти примерно на километр выше к истоку Эхэ-Гера. А это потеря времени и сил. И нервов. Этот брод стал самым сложным на выходе, потом уже шли действительно по прямой. Всё это время от зимовьев мы шли без перерыва. Варианта остановиться и передохнуть просто не было, потому что, как только прекращается движение, организм перестает вырабатывать тепло и ты мгновенно замерзаешь. Ставить палатку — такая же история. Наш план максимум был дойти до машины, в общей сложности это 46 километров. С нашим темпом мы бы вышли к ней примерно к часу ночи. На маршруте встречаются два зимовья, но, если в них нет дров и их никто не топит, смысла останавливаться нет по той же причине: холодно. Потому, когда в зоне леса я на пару секунд учуяла запах дыма, у меня будто открылось второе дыхание. Правда, когда через километр никакого зимовья еще не встретилось, я подумала, что мне причудилось. Но нет. Мы идем, я вижу дым, и радости нет предела. В зимовье коротал время Роман со спаниелем Тедди. Сам из Усть-Илимска, сейчас он служит в Грозном, приехал в отпуск на родину и заодно решил сходить на Шумак. Роман предпринял попытку пройти перевал в этот же день, но его застал сильный ветер, который не дал поставить палатку. Он вернулся. И это тоже какое-то провидение. Потому что теплое зимовье, горячая еда и сухие штаны — это был дар духов местности за стойкость. До зимовья мы прошли 32 километра за 12 часов. Этот выход был сложным даже по оценкам моего опытного друга-туриста-альпиниста. А он товарищ весьма суровый. Хотя, честно говоря, я до сих пор думаю, что нам всё же сильно повезло с погодой. Не было грозы, не было ливня и что самое главное — холодного ветра. На следующий день мы уже без лишних приключений дошли до машины оставшиеся 14 километров. Недалеко от «Сухого ручья» прямо на дороге встретили оленя, который, завидев нас, удрал в лес стремительно, но сколько восторга принес! С базы мы уезжали, наблюдая в зеркало заднего вида, как над Тункинскими гольцами сгустились грозовые тучи. «До свидания, Шумак, и спасибо тебе за эту маленькую жизнь», — думала я на прощание. Почему вам не надо на Шумак? Если вы прочитали этот текст, насмотрелись фотографий и захотели тоже отправиться в приключение на Шумак, я хочу вас предостеречь. Такой поход — точно не для слабонервных. Люди опытные скажут, что ничего сложного нет, но, если вы не пробовали себя на более простых маршрутах, вам не понравится. Вы не получите никакого удовольствия от маршрута. Головой, может, и будете понимать, что вокруг невероятная красота, но никакого эстетического удовлетворения не будет. Вы будете думать, что у вас тяжелый рюкзак (вес моего был около 20 килограммов, моего друга — около 30 килограммов), что в горку идти тяжело, что страшно бродить реку, что мокрые ноги, потное тело и так далее. Начните с малого. Сходите сначала в походик, например, на Витязь. Так вы поймете, насколько вам комфортно на пересеченной местности. Потом — парой дней на ББТ с большим рюкзаком — и проверите, как вам это. Потом можно подняться на пик Любви в Аршане или на пик Тальцинский в районе «Теплых озер на Снежной» — налегке, и почувствуйте, как вам подъемы в гору. Потом протестируйте себя на пике Черского, куда идешь уже с рюкзаком большим. Если вам по-прежнему всё будет нравиться, можно задуматься о Шумаке. Для таких маршрутов очень важна не только физическая, но и психологическая подготовка. Вы должны понимать, что это не прогулочка, что тут по-настоящему проверяются морально-волевые качества. И если вы готовы, то вам воздастся за все физические трудности. Просто потому что места здесь действительно невероятно красивые. И их точно стоит увидеть. И еще мой личный совет: начните бегать. Будет легче. Я сама терпеть не могу бегать, но, как оказалось, это работает.