Цены и плохая дорога против душевности и сумасшедшей природы. Взгляд читинца на зимний Байкал с острова Ольхон

Зимний Байкал — великолепен! Величественное озеро, полностью скованное льдом, не может оставить равнодушным ни одного туриста. При первом взгляде, как только с возвышенности видишь в низине его заливы на пути к острову Ольхон, по затылку бегут мурашки, а люди, не скрывая эмоций, вслух произносят «Вау!» Эффект кратно усиливается, как только колёса автомобиля оказываются на замёрзшей водной глади ледовой переправы. Мощь, бескрайний простор, горы и скалы, сильнейшая энергетика и слышимое «дыхание Байкала». Настоящая природная жемчужина, впечатление от которой разве что могут снизить бытовые и инфраструктурные сложности.

Около 10 лет назад я уже был на Ольхоне — крупнейшем острове на Байкале — летом. И остался в полном восторге. Там на оторвавшемся от материка клочке земли собраны степи, леса, холмы и даже песчаные пустыни, особенно на прибрежной территории. Тогда на остров мы добирались на пароме через пролив Ольхонские ворота. А это очередь, томительное ожидание на жаре, небольшое освежающее путешествие по водной глади, а затем неблизкий путь по грунтовке до главного населенного пункта острова — поселка Хужир.

Зимой с логистикой получше и поинтереснее. На лед можно выехать сильно раньше — через залив Мухор в районе поселения Куркут.

Здесь начинается официальная переправа, за которой следят сотрудники МЧС. В этом году переправу от Куркута до Иркутской Губы открыли в начале февраля, но быстро закрыли, так как на пути образовалась трещина. Вешки пришлось сдвинуть и проложить другой маршрут параллельно.

Однако многие, кто не желает продолжительное время трястись по дороге на самом острове, четко напоминающей стиральную доску, предпочитают продолжать свой путь по льду уже вне переправы, которая слишком быстро приводит на сушу. Лед идеальный и гладкий, как стекло. Однако то тут, то там, особенно к концу зимнего туристического сезона, который длится всего пару месяцев, появляются неровности. Да и от попадания в новую трещину никто не застрахован, поэтому путешествовать обязательно нужно с опытным гидом и местными водителями. Они хорошо знают свой лед и постоянно обмениваются информацией о степени его безопасности.

Выезд на замёрзшую поверхность озера вне переправы для водителей наказуем штрафом. Иногда даже проводятся рейды. Но многих это не смущает. Подвеска авто и физическое состояние гостей Байкала оказываются ценнее. Поэтому чем больше проедешь по льду и меньше по суше, считают местные, тем лучше.

Это вообще один большой самообман. Все вокруг прекрасно понимают, что до самых интересных мест у Ольхона зимой, в том числе на более мелкие острова, где есть пещеры и удивительные ледяные наплески, похожие на отполированный зефир, добраться по суше невозможно. Дальние мысы, ровнейший лед для катания на коньках, причудливые скалы — всё это только с воды. И колонны «буханок» с туристами, курсирующие туда-сюда вне переправы, — тому подтверждение. Есть спрос — есть и предложение. Это заработок для местных, которых кормит сезон. Конечно, можно сделать всё легально — нанять вездеход на огромных колёсах, которым выезд на лед официально разрешен вне переправы. Или арендовать «Хивус» — катер на воздушной подушке. Но это уже оплата совсем другого порядка.

Конечно, всё всегда упирается в деньги. И потратить на Ольхоне туристу предстоит немало. Благоустроенный номер в поселке, причем даже поодаль от центральных улиц, будет стоить от 6 тысяч рублей в сутки и выше. Аренда «буханки» для экскурсии — еще примерно столько же. Даже за пребывание на территории Прибайкальского национального парка, к которому относится остров, тоже нужно заплатить — 500 рублей с человека. В Хужире немало кафе, в основном это буузные, есть парочка респектабельных ресторанов. Цены кусаются, а вот сервис оставляет желать лучшего.

Зато омуля теперь можно купить беспрепятственно — был период, когда запрещали вылов даже местным, поэтому вкуснейшей байкальской рыбке придумывали новые названия. Сейчас прошли послабления, поэтому омуль продают как омуль. Правда, за одну копченую или вяленую штучку придется отдать в среднем 300–400 рублей.

Цены и дорога — не единственные минусы жизни на острове. В этом году хотя бы будут ремонтировать три участка дороги на острове, в том числе 5 километров грунтовки от Хужира до поселения Харанцы обещают закатать в асфальт, где пока от проезжающих машин ввысь взвиваются столбы пыли. Но есть проблемные вопросы, которые вряд ли удастся решить в ближайшее время. Например, некоторые жители острова, расположенного посреди крупнейшего в мире пресноводного озера, до сих пор вынуждены заказывать водовозки, так как напрямую качать воду из Байкала нельзя. Нужно делать скважины, но не у всех есть такая возможность. И машины привозят им воду с местной водокачки.

Также есть вопросы по канализации и мусору — все эти отходы с острова вывозят, что также достаточно накладно. Статус нацпарка не позволяет возводить на Ольхоне капитальные постройки. Ни очистных, ни полигона ТБО. Для туриста — незаметно, для местных — настоящие сложности.

Но всё это, безусловно, меркнет на фоне той красоты и эмоций, которые дарит Байкал, и особенно зимой. Локации не ограничиваются легендарной скалой Шаманкой и близким к Хужиру островом Харанцы. Здесь определенно есть на что посмотреть, хоть и связаны все достопримечательности со льдом и камнем. Я попал на Ольхон уже к концу сезона, когда прямо на глазах теплые деньки стачивают намерзавшую зимой красоту. И даже этого хватило, чтобы непрерывно ловить восторги.

В это время уже слышно, как Байкал «дышит». Тысячи тонн льда начинают ёрзать, издавая бумкающие звуки, усиленные глубиной. Где-то с грохотом со скалы срывается кусок наплеска, а образовавшиеся не так давно трещины начинают сходиться и расходиться на глазах, выталкивая чистейшую воду на поверхность. Это движение еле заметно, но уже есть. Совсем скоро здесь будет так грохотать, что впору уши затыкать. И официальную переправу закроют (в этом году переправа закрыта с 23 марта — Прим.ред.), а желающих рисковать с выездом на лед почти не останется. Поэтому февраль–март — надо успевать.

Нельзя не отметить, что за те почти 10 лет с момента моего последнего визита на Ольхон, Хужир стал больше, краше. Он действительно развивается в тех рамках, которые определяет нацпарк. Работает аэродром, позволяющий очень быстро добраться до острова с большой земли. Появляются новые инвестиционные проекты. Дорогу начинают делать, в конце концов. Но туристы едут сюда в первую очередь не за комфортом, а скорее даже наоборот. Они отправляются на Ольхон за эмоциями от уникальной, неповторимой природы, за энергетикой, пропитанной духом шаманизма. И за закатами, которые со смотровой площадки у скалы Шаманка выглядят умопомрачительно.

Причем едут со всей России, с разных стран. Конечно, хочется более стремительного роста уровня сервиса, ведь это действительно центр притяжения. Но и то, что есть, общего впечатления не портит. Особенно, когда тебя повсюду на острове встречают открытые, добрые, душевные люди, готовые прийти на помощь, но и, конечно, оказать услугу для заработка — ничего плохого в этом, безусловно, нет.

Если вы когда-то были на Байкале летом, обязательно посетите его и зимой. Это будет абсолютно новое место с совершенно иной познавательной и развлекательной программой. Однозначно рекомендую, потому что такой тур стоит всех потраченных на него денег и сил.